In un contesto segnato dal calo dei consumi, da filiere sempre meno trasparenti e da scandali che minano la fiducia dei consumatori, Pitti Uomo 2026 invita a riflettere sul futuro del made in Italy e sul ruolo dell’artigianato italiano
Si è chiusa ieri, 16 gennaio, alla Fortezza da Basso di Firenze l’edizione 2026 di Pitti Uomo. Il concetto scelto per quest’anno è stato “Motion” — Movimento — una parola che ha scandito non solo il concept dell’evento, ma anche l’approccio di espositori, buyer e stakeholder di fronte alle sfide contemporanee del sistema moda. Una visione non solo simbolica, ma profondamente strategica, capace di raccontare la fase di cambiamento che attraversa il settore maschile, ma più in generale l’intero comparto fashion. Movimento inteso come dinamica creativa, ma soprattutto come necessità di reazione, adattamento e riposizionamento in un contesto economico sempre più complesso.
Con oltre 750 marchi presenti e spazi espositivi rinnovati, come da tradizione, il salone fiorentino ha ribadito il proprio ruolo di piattaforma centrale per il menswear internazionale. “Motion” ha guidato una riflessione che guarda al futuro partendo dalle radici: un ritorno alla tradizione, alla forza espressiva e al valore simbolico delle maison, reinterpretati però con uno sguardo contemporaneo. Un dialogo costante tra heritage e innovazione, reso possibile dall’incontro tra buyer, addetti ai lavori e protagonisti del distretto moda, in uno scenario che resta unico, come quello di Firenze.
“Siamo in una fase di trasformazione profonda e inevitabile”, ha dichiarato Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, all’apertura dell’evento. Un passaggio che, secondo Napoleone, rende ancora più strategico il ruolo della città e del Salone nell’intercettare nuove prospettive di sviluppo. Partecipare a Pitti Uomo significa infatti accedere a opportunità concrete, frutto di un lavoro continuo di connessione tra domanda e offerta, costruito attraverso attività di ricerca, viaggi e relazioni internazionali che il team di Pitti porta avanti durante tutto l’anno.
Il messaggio che emerge dalla chiusura dell’edizione 2026 è chiaro: ridare enfasi e fiducia al settore è oggi una priorità. Le difficoltà non mancano e anche l’anno in corso si preannuncia segnato da un contesto complesso, tra instabilità dei mercati internazionali e debolezza dei consumi interni. In questo scenario, Pitti Uomo si conferma non solo come vetrina commerciale, ma come luogo di confronto e visione, dove il “movimento” diventa la chiave per non restare fermi, ma ripensare il futuro della moda maschile, provando a trasformare la crisi in un’opportunità di riposizionamento e rilancio.
Una necessità che trova riscontro anche nei dati economici. Nel 2025 la moda maschile ha registrato una contrazione del fatturato del 2,1% rispetto al 2024, attestandosi al di sotto degli 11,2 miliardi di euro (fonte: Confindustria Moda per Pitti Uomo). Un rallentamento che fotografa una sofferenza strutturale del settore, chiamato da tempo a resistere agli scossoni della pandemia e ulteriormente indebolito da tagli, ristrutturazioni aziendali e frequenti cambi ai vertici manageriali. In questo contesto, il “movimento” evocato da Pitti Uomo assume un valore che va oltre la dimensione culturale, trasformandosi in una necessità industriale.
L’anno appena trascorso si è infatti configurato come uno dei più difficili per l’intero distretto moda, in continuità con una crisi che affonda le radici nel 2023, quando erano già emersi segnali evidenti di rallentamento delle vendite e una crescente deresponsabilizzazione delle aziende. È però nel corso del 2025 che il quadro si è ulteriormente aggravato, con l’emergere di nuove criticità. Le indagini che hanno coinvolto gruppi come Kering e LVMH, accusati di un controllo insufficiente della propria catena di fornitura, hanno riportato al centro del dibattito il tema della trasparenza e della responsabilità lungo l’intera filiera produttiva, contribuendo a minare ulteriormente la fiducia nel sistema del lusso.
La crisi degli ultimi due anni si è tradotta in una contrazione complessiva di circa il 10% del fatturato, senza però intaccare il peso strutturale del settore, che resta il secondo pilastro manifatturiero italiano. Un dato che conferma la centralità strategica della moda nell’economia del Paese, ma che ne evidenzia anche la fragilità attuale. A livello globale, il ridimensionamento è ancora più marcato: secondo l’ultima analisi Bain–Altagamma, il mercato del lusso ha perso circa 70 milioni di consumatori in tre anni, passando dai 400 milioni del 2022 ai 330 milioni del 2025.
I dati diffusi da Federazione Moda Italia–Confcommercio e dai principali osservatori di settore delineano uno scenario complesso, in cui la contrazione dei consumi si intreccia con l’avanzata dell’e-commerce e con nuove abitudini di spesa sempre più orientate alla convenienza e alla rapidità. I negozi fisici faticano a reggere l’urto dei marketplace globali e delle piattaforme di fast fashion, mentre tensioni geopolitiche e aumento del costo della vita spingono i consumatori a rivedere le proprie priorità. Il risultato è un settore del lusso chiamato a ripensare modelli distributivi, strategie commerciali e rapporto con il cliente.
Ma quanto conta oggi il made in Italy? E quale significato assume in un contesto così frammentato? È davvero sufficiente il ricambio continuo dei CEO o la ridefinizione degli asset societari per rilanciare il settore?
A queste domande risponde Ornella Azuino, imprenditrice napoletana e attenta osservatrice del sistema moda. Oltre a guidare Bag Academy, azienda che produce borse per piccoli e grandi brand, Ornella Azuino è una voce divulgativa attiva sui social, dove analizza leggi, strategie industriali e impatti sull’artigianalità italiana. Nella sua impresa forma giovani artigiani, seguendoli lungo l’intero processo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito.
Da cosa è scaturita questa forte crisi del settore ed in particolare dei brand di lusso? È tutto vero quello che ci raccontano?
La crisi non nasce oggi e non nasce per caso. È il risultato di anni di scelte sbagliate: crescita forzata, rincorsa ai margini, delocalizzazioni mascherate e una progressiva perdita di controllo sulla filiera. Il lusso ha smesso di interrogarsi su come produce e si è concentrato solo su quanto vende. Quello che oggi viene raccontato come una crisi improvvisa è in realtà l’esplosione di un sistema che ha retto finché il mercato assorbiva tutto. Quando la domanda rallenta, emergono le fragilità: modelli industriali poco sostenibili, filiere opache e una distanza sempre maggiore tra chi disegna, chi vende e chi produce davvero.
Lei spiega spesso, ed a ragione, che uno dei problemi riguarda la filiera: non c’è chiarezza (per la verità è una difficoltà che non riguarda solo il settore moda o artigianato, ma anche altri settori, come quello vitivinicolo purtroppo e quello dell’olio extravergine di oliva, tanto per citarne un paio, n.d.r.), si delega spesso (o troppo?) ai terzisti, si subappalta e questo destabilizza il consumatore, gli fa perdere fiducia perché non è più chiaro dove si produce oggi e questo sminuisce il processo di vendita. Esiste ancora una produzione interamente italiana? Dopo lo scandalo Scandicci dove si produce oggi?
La produzione interamente italiana esiste ancora, ma non è la norma, ed è soprattutto poco raccontata. Il problema non è il terzista in sé, ma la catena di subappalti incontrollata. Più si allunga la filiera, più si perde responsabilità, qualità e trasparenza. Dopo Scandicci non è cambiato dove si produce, ma come se ne parla. Si produce ancora in Toscana, in Campania, in Veneto, nelle Marche. Ma spesso senza che il consumatore sappia davvero cosa significa “Made in Italy”. Finché il marchio sarà l’unico garante percepito di valore, senza un racconto serio della filiera, la fiducia continuerà a vacillare.
Quindi rallentamenti e fermi produttivi previsti proprio in questi mesi: perché? Ci si riprenderà o ormai la strada è quella del fast fashion mentre il made in Italy ed il lusso sono destinati a morire?
I fermi produttivi non sono un incidente di percorso, sono una conseguenza diretta di un modello che non regge più. Molti brand hanno gonfiato le produzioni negli anni post-pandemia, accumulando stock enormi. Ora stanno rallentando, tagliando ordini e comprimendo i costi a valle, cioè sulle aziende produttive.
Il Made in Italy non è destinato a morire, ma deve scegliere cosa vuole essere. Se prova a competere con il fast fashion sul prezzo, ha già perso. Se invece torna a investire su qualità reale, filiera corta e competenze, può ancora essere un riferimento globale.
Quali sono ad oggi secondo lei i limiti del sistema produttivo italiano? E’ tutto riconducibile ad una crisi globale o c’è dell’altro?
No, non è solo una crisi globale. C’è un problema strutturale italiano fatto di frammentazione, scarsa tutela delle imprese produttive e poca cultura industriale condivisa. Troppo spesso chi produce è visto come un costo da comprimere, non come un valore strategico. Inoltre manca un sistema di regole chiare e applicate davvero lungo tutta la filiera. Senza questo, ogni crisi globale diventa devastante, perché non abbiamo fondamenta solide su cui reggere l’urto.
Come fa un piccolo brand oggi a resistere ed a farsi notare? Ne vale la pena?
Ne vale la pena solo se si è disposti a fare scelte consapevoli. Un piccolo brand non può imitare i grandi, deve fare l’opposto: conoscere la propria filiera, raccontarla con onestà, produrre meno ma meglio, costruire un rapporto autentico con il cliente. Chi parte oggi deve sapere che non basta un bel prodotto. Servono competenze, metodo, visione e rispetto per il lavoro. Il mercato non premia più chi urla di più, ma chi è coerente. E questo, nel lungo periodo, fa ancora la differenza.
